Назад

«Набег» на Южный Казахстан: Две крепости

Елена Никитенко
06 августа 2020
«Набег» на Южный Казахстан: Две крепости Фото: Елена Никитенко

Так повелось, что оранжевый Duster исправно возит нас по просторам Казахстана. И вот — новая точка на карте – Южный Казахстан и два древних города, Отырар и Сауран.

Оба городища когда-то обнаружили недалеко от Шымкента, и первым по списку стоит Отырар. 830 километров от родного Алматы – и мы уже блуждаем по степи в поисках полуразрушенных стен Отырара. Найти останки города с великой историей не так и легко. Навигация приводит нас в одноимённое село, которое выросло рядом с древним городом гораздо позже. Связи почти нет, интернета – тоже. Ищем наугад. И – находим.

Отырар

За небольшим поселением в степи виднеется крепостной ров. Чуть дальше – главный вход в город, который сейчас закрыт на ремонт. Отырар – один из крупнейших городов Средней Азии до монгольского нашествия, вошёл в список культурного наследия ЮНЕСКО, и сейчас его активно (но не очень качественно) восстанавливают.

По степным дорожкам объезжаем город в поисках иного входа. Вокруг – степь да величественные верблюды, которые лишь добавляют аутентичности этому месту, заставляя воображение искать в голове отрывки из истории Казахстана, которую когда-то изучали в школе.

Перед нами тот самый Отырар, который когда-то был здесь «центром мира», городом, в котором жили ученые, мудрецы, музыканты, предсказатели и искусные ювелиры.

Тот самый Отырар, в котором залили раскалённое серебро в глаза и уши послов Чингис-хана в ответ на предложение сдаться. Тот самый Отырар, который выдержал осаду войсками разозлённого отказом Джучи, грозного сына Чингис-хана, и сдался лишь через полгода (и то, «благодаря» предателю, открывшему городские ворота).

Тот самый Отырар, в котором в начале своего похода на Китай умер великий Тамерлан. Тот самый Отырар, который подарил миру великих учёных — средневекового математика и философа Аль-Фараби, астронома и математика Аббаса Жаухари, лингвиста и географа Исхака Аль-Фараби.

Когда-то здесь бурлила жизнь – велась торговля, шли бесконечные караваны с шёлком и фарфором из Китая и обратно, стоял большой монетный двор империи Караханидов, а с высоких минаретов многочисленных мечетей разливались молитвы муэдзинов…

Отырар был полностью разрушен монголами, но в XV веке сумел прийти в себя и вновь начал жить, вошёл в состав Казахского ханства. Но после очередного разрушения, на этот раз джунгарскими полчищами, так и не смог прийти в себя – окончательно город люди покинули в XIX веке, оставив лишь руины…

Но и сегодня Отырар поражает своим величием. Сохранившиеся крепостные стены, раскопанные остатки жилищ и дворцов – гулять по городу можно долго.

Вот остатки от большого банного комплекса из жжёного кирпича, возведённого во второй половине XIII века. 10 помещений – моечные, паровые и массажные комнаты. Пол – из глазурованного кирпича и плитки с мозаикой.

Уже тогда Отырыр отличался технологичностью – бани обогревались специальными жаропроводами, которые тянулись под полом. Вода в них поступала по гончарным трубам, проложенным в подземном тоннеле, из Отырарского водохранилища неподалеку от города.

Раньше в город можно было войти в одни из трёх ворот – юго-западные, северо-восточные и северо-западные, известные под названием «Дарваза-и Суфий». Мы попали в Отырар через юго-западные, датируемые XIII-XIV веками. Высокие, почти неприступные стены, ров с водой, бойницы… Ворота много раз перестаивались и укреплялись различными правителями, да так, что до самых первых теперь уже и не «докопаться».

Большинство раскопанных построек учёные относят уже к послемонгольскому периоду, потому что после сокрушительного нашествия мало что осталось целым. Но в Отыраре всё же удалось найти несколько построек, относящихся к периоду расцвета города, к XI-XII векам. Это – обычные дома, по остаткам стен которых можно судить об устройстве жизни простых горожан.

Как я уже говорила выше, сейчас Отырар активно восстанавливается на средства ЮНЕСКО. Но делается это нашими силами, поэтому не всегда качественно. Где-то уже разрушается плитка на дорожках, где-то отваливаются отреставрированные части крепостной стены… А очень хочется надеяться, что этот большой пласт истории средневекового Казахстана будет сохранён не только для туристов, но и для нас самих. И сохранён достойно.

Cауран

Вторым на нашем пути лежит большой древний город Сауран, неподступная когда-то крепость с водяным рвом, крепостным валом и высокими стенами, которая долго хранила караванный путь между хребтом Каратау и рекой Сырдарьёй.

Чтобы доехать до него, нужно свернуть в степь с трассы Шымкент — Кызылорда (через 43 км после Туркестана) и пробраться под колоритным железнодорожным мостом. Вы точно не промахнётесь – остатки большой крепостной стены видны прямо с трассы, главное, обратить на неё внимание.

Сауран ведёт свою историю с VI века, правда тогда город находился чуть дальше и почти не сохранился (но об этом чуть позже). Те стены, что мы видим перед собой сейчас, выросли здесь в XIII веке и стояли долгие 5 веков. Когда-то известный арабский географ и историк Макдис писал о Сауране: «Сауран (Савран, Сабран) — большой город, окружённый 7 стенами, соборная мечеть находится во внутреннем городе».

Часть этих сохранилась до сих пор, местами сильно разрушенная, местами – восстановленная. То здесь, то там валяются черенки битых глиняных кувшинов, видны ямы, выложенные камнями и служившие очагами, а порой, приглядевшись, можно распознать и планировку домов жителей города.

Сауран не отставал от Отырара в просвещении – город был любимым местом обитания учёных, поэтов и писателей тех времен. Не даром именно Сауран стал первым местом в Казахстане, где археологи обнаружили кяризы – уникальную ирригационную систему колодцев с подземными каналами для орошения полей.

Однако войны и разрушение не пощадили город, когда-то бывший столицей Белой Орды хана Джучи – в 1720-х годах он был практически полностью разрушен джунгарами, а в XIX веке – окончательно оставлен людьми.

Побродив по останкам большого древнего города, постояв на крепостной стене, с которой видно всю степь до горизонта, мы решаем найти самый первый Сауран, не столь величественный, но не менее интересный.

И вот Duster радостно пылит по подсохшим степным дорожкам в поисках не облагороженных мест раскопок древнего Саурана. А вокруг пищит, щебечет и жужжит на все лады настоящий рай юного натуралиста.

Черепахи — их здесь сотни. Они везде — в колее, под кустом, под соседним кустом, вон там, вдалеке, и здесь, чуть ближе… Сбиться со счёту очень просто. Рядом, на почтенном расстоянии кружат корабли пустыни, такие же древние, как и история, верблюды. Хранят останки древних городов.

И вот он. Первый Сауран. Неприметные ямы в земле, заглянув в которые можно увидеть остатки домов, утвари, посуды, глиняные осколки от которых буквально хрустит под ногами. Здесь всё ещё древнее и ещё… угрюмее. Земля под ногами готова провалиться в любой момент и потянуть за собой в глубокие ямы, на дне которых – сама история.

Эти раскопки не закрыты, не облагорожены, здесь уже не ведутся работы (а может, лишь временно приостановлены), но они не менее интересны, чем основной город, обнесённый крепостной стеной. Полчаса на осмотр, «сувениры» в виде осколков кувшинов – и пора ехать обратно.

По пути к трассе решаем обогнуть Сауран с другой стороны, перемахиваем через глубокую канаву – остатки устрашающего крепостного рва, и останавливаемся на склоне у подножья высокой стены. Ранняя весна уже даёт о себе знать – весь склон покрыт молодой зелёной травой и маленькими белыми цветочками, которые россыпями растут именно у крепости.

«Симбельмине. Эти белые цветы всегда росли на могилах моих предков», — говорил король Рохана («Властелин Колец. Две крепости»). Кажется, и здесь эти белые звёздочки цветов — словно память давно ушедшим временам, воинам и войнам.

P.S.
Интересная штука — привычка. Низко расположенный экран мультимедийки Duster’а, ставший уже притчей во языцах, раздражал меня лишь первое время. Да, не на своем месте. Да, долго реагирует на прикосновения. Однако Duster взял другим. Есть у него две прекрасные опции, которые я пользую в долгих поездках: штатная навигация (очень хорошо работает на просторах Казахстана) и круиз-контроль (просто чудесная опциях на трассах).

За полгода Duster стал буквально родным, и даже дисплей — почти удобным. Кстати, в обновлённом «Дастере» 19-го года исправили сенсор — теперь он почти не «тормозит», и добавили опций. Однако к жёстким бликам, особенно, когда солнце бьёт в спину, экран всё так же критичен…

Текст и фото: Елена Никитенко
Снято на Huawei P30 Pro и Nikon 5100

Почитать еще
mobile-phone
Скачайте приложение на телефон
Вы получите только ссылку на приложение, никакого спама и рассылок